Какие размеры русской печи

Как рассчитать размеры печи и выбрать для нее место в дачном доме

У дачного печного отопления есть особенности, которые стоит учитывать при проектировании и строительстве. Часто все сводится к попыткам сократить общую стоимость и ускорить прогрев помещения при возобновлении эксплуатации после длительного перерыва. Поэтому эпизодичность, прерывистость работы — почти постоянный спутник дачной печи. То есть важно найти такую конструкцию, где бы сочетались малая тепловая инерционность, большая теплоемкость и максимальная универсальность применения — редко какие дачные печи работают только как отопительные: обычно хозяева стараются «прилепить» к ним плиту, камин или еще какой-либо функциональный бонус.

С учетом этого аспекта и строится обзор печных конструкций в книге Ильи Полякова «Печи для дачи своими руками», главы из которой мы предлагаем вашему вниманию в серии «Мастер своего дела».

Трудности компоновки: пропорции и расчеты

Не все дачные застройщики представляют, насколько важно подобрать печь, способную поддерживать комфортную температуру в доме. Многим кажется, что достаточно чуть-чуть подогреть помещение во времена межсезонья. А зимой вообще не посещать дачу. Зато экономия на затратах. На деле выходит так, что рано или поздно возникает потребность нагреть дом в глухозимье, но ресурсов на это не предусмотрено первоначальным проектом.

Рано или поздно у каждого дачника возникает потребность нагреть дом в сильные морозы

Попытки обойтись наличными ресурсами всегда приводят к одному результату — перегреву печи и растрескиванию кладки. Поэтому для дачи или загородного дома лучше проектировать что-то более серьезное, позволяющее круглогодичное проживание. Просто стоит учитывать, что возможен длительный перерыв в работе и промерзание дома. А отсюда вытекает основное требование к дачной печи: никаких контуров с водой в качестве теплоносителя и максимум внимания к ускорению прогрева. Контур с водой — это печь, которая работает как котел, такой гибрид котла и печки. Ерунда редкая. И как печь не очень, и в котельной как в бане. Объем контура большой — сливать муторно и хлопотно при перерыве.

Рассчитываем габариты

Стоит заметить, что любая печь окажется бесполезной, если помещение не утеплено и продувается со всех сторон. Но даже хорошо утепленный дом допускает теплопотери, поэтому задача печного отопления — не растопить снег вокруг здания, а компенсировать потерю калорий.

Нельзя надеяться, что путем каких-то хитрых инженерно-технических решений получится создать некую компактную конструкцию, работающую по периодическому принципу, способную согреть концертный зал. Нельзя одним нагретым кирпичом нагреть квартиру. Поддон кирпича уже согреет комнату. Стопа тысячи в полторы — квартиру. К сожалению, истории о небольшой печурке, выделяющей тепла на уровне ядерного реактора, не более чем миф. Физику пока никому обмануть не получилось.

Как бы ни хотелось, согреть большой дом с помощью крошечной печурки не получится

Поэтому первый пункт, которого нельзя избежать при проектировании печного отопления, — определение теплопотерь дома. Точнее, того помещения (или нескольких), которое планируется нагреть до комфортного для проживания уровня.

Технология эта довольно сложная и учитывает массу факторов: особенности конструкции дома, эффективность утепления стен и перекрытий, качество остекления. Для облегчения процедуры давно получен серьезный объем табличных данных, но все же для домашнего употребления эта механика излишне громоздкая.

На практике достаточно простого упрощенного метода, основанного на усредненных данных. Для расчета достаточно знать внешние габариты помещения. Кубометр объема жилого помещения зимой теряет в среднем 21 ккал/час. Поэтому достаточно высчитать объем комнаты в кубических метрах и умножить полученную цифру на 21.

Одна тонкость: считать объем помещения требуется по внешнему периметру. Это и будут теплопотери, которые требуется возместить печным отоплением. Полученную цифру несложно перевести в иные единицы, принятые в теплотехнике. Все предельно просто: 1 ккал равна 4,19 кДж, а 1 ккал/ч соответствует 1,16 Вт. Если будет установлена покупная металлическая или каменная печь, то ее мощность, как правило, указана в паспорте. Следовательно, паспортная мощность должна соответствовать потерям мощности или превосходить их.

Для кирпичной печи потребуется дополнительный расчет — довольно простой:

• Один квадратный метр активной поверхности печи выделяет 300 ккал/час. Следовательно, делим теплопотери помещения на 300 и получаем площадь активной поверхности печи.
• Если высоту принять за два метра, а печь в плане квадратная, то совсем просто. Делим полученную площадь на 8 (четыре стены плюс высота) и в остатке имеем длину основания печи. Это размер печи, необходимый для обогрева при одной ежедневной топке.
• Если планируется топить печь дважды — утром и вечером, — то такой режим увеличивает теплоотдачу в 1,4 раза. Этим можно воспользоваться при проектировании, слегка уменьшив габариты печи.

Еще момент. Данная методика рассчитана на нормативы, принятые советской строительной школой. Для современных эффективных методов утепления теплоотдача печи получается несколько избыточная. Но это можно считать плюсом — запас в таких случаях не помешает. Более того, если обогреваемая комната имеет хотя бы две наружные стены, то можно бы накинуть при расчете теплопотерь помещения запасик процентов в 20. Если это прихожая, где часто открывают дверь, то можно накинуть и все 50.

Выбираем место

Дальнейший вопрос — куда всю эту красоту поставить. Печь — она как мебельный гарнитур, который потом невозможно переставить. А потому штатное место должно быть определено сразу и как можно точнее. Наиболее логичное (на первый взгляд неискушенного человека) место для печи, как достаточно габаритного предмета обстановки, где-то в углу — как у холодильника. Но беда в том, что в таком случае из процесса обогрева исключаются одна или две стены печи.

Любопытно, что русскую печь ставили в угол или к одной стене. Хотя в литературе встречаются твердые уверения, что русская печь занимала центр помещения, на практике такие безумия не встречаются.

Русскую печь ставили в угол или к одной стене: уж очень габаритный предмет

Русскую печь старались отодвинуть куда-нибудь на периферию домашней ойкумены. Но тут простая мотивация — уж очень габаритный предмет. Поэтому если печь и ставят ближе к стенке, то стремятся отступить от стены примерно на четверть метра — для обеспечения нормальной естественной конвекции. Хотя в таком случае стены печи, обращенные к стенам дома, теряют примерно пятую часть тепла.

Идеальное место для печки — в центре комнаты. Что не всегда возможно из соображений эргономики.

Идеальное место для печки — в центре комнаты

Можно разместить печь по центру помещения, разделенного перегородками. И тогда каждую из комнат, образованных перегородками, получится обогреть одной из стенок печи. Для выравнивания нагрева можно снабдить отступки, отделяющие печь от перегородок, вентиляционными решетками. По две на каждую отступку — у пола и потолка.

Источник

Устройство и принцип работы русской печи

В этой статье вы найдете информацию обо всех элементах русской печи, о том, для чего они предназначены и как работают. Также вы узнаете, по какому принципу работает печка. Вы сможете понять, каких размеров бывает русская печь в соответствии с каждым видом: с лежанкой, с варочной камерой и с камином в соседней комнате.

Устройство русской печи

Русская печь имеет не очень сложное устройство, но в ней достаточно много элементов, выполняющих разные функции. На схеме ниже изображены составляющие русской печи:

• Перетрубье — место, где собирается дымовой газ, а после этого этапа отправляет их в трубу.
• Шесток — место, находящееся впереди устья русской печки.
• Разделка — место, находящееся на уровне потолка, предназначенное для противопожарной безопасности.
• Заслонка — железный полотно, который закрывает проход в горнило.
• Епанча — покрытие, находящееся поверх печного устья.
• Задвижка — пластинка из металла, регулирующая тягу.
• Боров — место, которое выводит трубу к конечной области.
• Вьюшка — это пластинка из стали, имеющая отверстие, которое закрывается при помощи крышки и блинка.
• Труба — путь, благодаря которому дым может попадать на улицу.
• Перекрыша — последний кирпичный слой.
• Лежанка — место, предназначенное для сна и лежания.
• Горнило — место, в котором сначала подготавливают топливо или же дрова, чтобы в последующем приготовить пищу.
• Свод, нёбо — место, находящееся на самом верху горнильной области.
• Печурки — углубления в печке, помогающие улучшить теплообмен.
• Зеркало — стенка печи, которая помогать сохранить тепло в доме.
• Очёлок — внешняя часть печки.
• Горнушки — углубление, сохраняющее угли.
• Под, лещадь — самый низкий слой «корыта», обеспечивающий прочность установки, строится из стесанного заранее кирпича по цилиндрической поверхности.
• Подина — место, находящееся сверху подпечной области со внутренней стороны пода.
• Порожек — место, задерживающее газы, выходящие из топки.
• Щека — внешняя стена горнил.
• Устье — место, составляющее расстояние между щечками.
• Загнетка — это область, где собираются угли для их последующего использования, помогающая экономить дрова.
• Запечек — расстояние от печи до стены.
• Опечье — основание печки.
• Печурка — углубление, предназначенное для сушки одежды.
• Подшесток — место, где хранятся кухонные инструменты.
• Подпечек, подпечье — помещение для хранения дров.
• Полудверка — дверь для того, чтобы в любое время подчистить сажу.
• Хайло — это скважина, через которое выходит газ, выделяющийся после дыма, в трубу.
• Зев — скважина, находящаяся поверх шестка.

Принцип работы русской печи

Принцип работы печи довольно-таки прост: после того, как вы горизонтально выложили дрова, воздух начинает циркулировать. Он начинает поступать через нижнюю часть устья, потом дрова начинают постепенно разгораться, что помогает нагреться печи до больших температур. Сначала дрова выделяют продукт, который собирается под сводом, а потом уже выходят в верхнюю часть устья. Далее угли попадают в хайло, и дальнейший продукт попадает в дымоход.

Размеры разных модификаций

Существует несколько много видов русской печи, но основные можно выделать 3 вида:

• С лежанкой;
• Без лежанки с плитой;
• Мини.

1. С лежанкой, пример размеров: 1220 х 2120 х 1510 мм;
2. С варочной плитой без лежанки: 1585 х 1725 х 2463 мм;
3. Русская мини-печь: 1500 x 1000 x1 990 мм.

Т. к. у русской печи есть несколько видов, стоит разобрать схемы каждого из них.

Схема русской печи с лежанкой

Так как есть много видов, конструкции у них разные. Один из них — с лежанкой. Это один из самых старых видов русских печей. Лежанка предназначена для того, чтобы в холодное время суток на этом месте спать и лежать.

Схема русской печи без лежанки

Без лежанки — печь с варочной поверхностью. В качестве варочной камеры чаще всего выступает чугунная плита с конфорками (стандартно, с двумя). В таких печах приготовленная еда сохраняет надолго свое тепло.

Русская печка с варочной плитой без лежанки

Схема русской мини-печи

Обратите внимание, что мини — печи существуют двух типов: с водогрейной трубой и без. Поэтому желательно заранее выбрать, какую вы хотите. Ведь именно первые 10 рядов отличаются при кладке. Именно они моделируют всё тело. Позже изменения нельзя будет внести, только если разрушить и начать заново. А после 10го ряда в постройке два вида одинаковы. Также такой вид называют печью «Экономкой», так как она имеет небольшие размеры и требует небольшого количества материалов.

Источник