Боровок для печи устройства

Содержание
  1. Зачем нужен боровик при строительстве печи, какую функцию он выполняет?
  2. Боров трубы
  3. Боров трубы
  4. История возникновения печных боровов.
  5. Польза борова дымовой трубы.
  6. Причины запретов на борова для печей.
  7. Почему борова приводили к пожарам.
  8. Как обезопасить боров.
  9. Боровок для печи устройства
  10. Cхема дымохода печи: основные требования, конструктивные составляющие и принципы монтажа
  11. Основные требования
  12. Конструктивные составляющие
  13. Принципы монтажа
  14. Нужен ли уклон при строительстве боровка печной трубы?
  15. Как выполнить кирпичную кладку печной трубы?
  16. Боров трубы
  17. История возникновения печных боровов.
  18. Польза борова дымовой трубы.
  19. Причины запретов на борова для печей.
  20. Почему борова приводили к пожарам.
  21. Как обезопасить боров.
  22. Печные каналы.
  23. Существует несколько популярных систем печных каналов.
  24. 1. Канальные печи.
  25. 2. Колпаковые печи.
  26. 3. Противоточные печи.
  27. 4. Прямоточные печи.
  28. Шибер для кирпичного дымохода.
  29. Шибера бывают стальные и чугунные.
  30. Стальная задвижка дымохода.
  31. Чугунная задвижка дымохода.
  32. Наиболее часто встречающиеся размеры кирпичных дымоходов.
  33. Установка выдвижной задвижки дымохода в четверик.
  34. Материалы и инструменты:
  35. Ход работ по установке печной задвижки в кирпичный дымоход.
  36. Почему между кирпичами пустые швы?
  37. Что такое «боров» и как с ним бороться
  38. Нужен ли шибер для дымохода. Два случая, когда об этом даже думать не нужно
  39. Схемы дымоходов: как сделать их правильно?
  40. Грамотный монтаж дымоотвода для дровяного камина и печки
  41. Делаем кирпичный дымоход
  42. Особенности двойного дымохода для камина
  43. Правильный монтаж дымоходов для газового оборудования
  44. Собираем дымоход для котла с естественной тягой
  45. Монтируем вытяжку для настенного котла

Зачем нужен боровик при строительстве печи, какую функцию он выполняет?

Боров(это правильное название)- это горизонтальный участок печной трубы русской печи, выполненный на втором этаже или чердаке дома. На втором этаже для дополнительного отопления. На чердаке выполняет несколько функций. Искрогашение, притормаживание потока и частичного охлаждения. Так как при горении в русской печи огонь из печи шёл напрямую на «выхлоп», чтобы его притормозить и применялся боров. Боров представлял из себя квадратную трубу 25 см на 25 см(внутри) и длиной до двух метров. Применялся в основном в пожароопасных районах. В лесном посёлке к примеру. В последствии кирпичный боров заменили асбоцементной трубой.

Читайте также:  Установка печи в бане расстояние от стены

На данный момент времени боровки уже никто не делает. Раньше ведь в каждом доме была русская печь из которой дым вылетал напрямую, причём вместе с искрами

Видимо зовется это устройство везде по разному. У нас его зовут «боровок» А пошло это вероятно от сравнения с кабаном (боровом) — такой же толстый, да и по длине не слишком больше этого животного.

Боровок это часть печной кладки находящаяся выше потолочной разделки дымохода, то есть на чердаке.

После разделки, труба поднимается примерно на семьдесят сантиметров так же вертикально, после чего верх закладывается, а с боку делается дымоход и далее кладка уже идет горизонтально. Боровки обычно не бывают более двух метров. И то такой длины боровки делаются в том случае если чердак жилой. Так например если на чердаке делают светелку, то боровок и обогревает ее. В этом разе его оштукатуривают, белая, и даже сооружают на нем лежанку.

Еще одно назначение боровка — искрогаситель. Горячие дымовые газы с искрами поднимаясь по вертикальному дымоходу, влекомые тягой, ударяются о препятствия в виде изгибов боровка (а его не редко делали и буквой «Г») и из трубы в атмосферу вылетает уже самый минимум искр. Это особенно актуально, если рядом с домом находится и домашнее хозяйство, например сенник с сеном или соломой. Да и крыши раньше были покрыты драньем (доской колотой из бревна) а это тоже было весьма пожароопасно.

На фото ниже стрелками обозначил горизонтальный боровок сделанный буквой Г (левая стрелка) и труба входящая от печи (правая стрелка).

Источник

Боров трубы

Асбестоцементная труба для печи

Противопожарная отступка

Боров трубы

Вообще то бо́ров это кастрированный хряк, но почему то так называют элемент дымовой трубы для печи.

Печной боров это наклоненная под углом кирпичная дымовая труба, выше потолка, но под крышей.

Часто борова лежат в горизонтальной плоскости, наверно поэтому их так и назвали.

Когда я учился на печника борова были запрещены.

Подписчики писали, что сейчас разрешили и борова, и асбестоцементные трубы, но я подтверждения этому не нашёл, поэтому в своей работе не использую ни того, ни другого.

Про вред асбестоцементных труб я уже писал здесь, теперь настала очередь боровов.

История возникновения печных боровов.

Кто то из подписчиков писал в комментариях, что борова придумали из за налога на печные трубы.

Якобы, прознав про грядущую инспекцию, крестьяне одним махом сворачивали трубу выше борова, а когда чиновник уезжал быстро восстанавливали и снова пользовались печью.

Это интересная и изящная теория, но на мой взгляд неубедительная.

Частично разобрать трубу можно и без борова.

Я думаю борова стали делать в первую очередь для удобства ремонта печей.

В старину возможность таких ремонтов была очень актуальна.

Боров на печной трубе.

Несмотря на то что много людей, почему то, считают что раньше всё делали лучше, могу с уверенностью сказать:

К печам это не относится, плохие строили печи.

Я перевидал этих старых печей тьму тьмущую.

В детстве, когда я жил в деревне, мой дед шабашил печным ремонтом.

Вот тут то боров и пригождался, можно было полностью разобрать печь, а труба оставалась нетронута.

Он не был печником, но как любой крестьянин знал и умел многое.

Когда я сам выучился на печника и стал работать по этой специальности осознавал насколько худые были те печи которые мы каждый год реанимировали.

Сама идея устройства борова логичная и полезная, но неграмотная эксплуатация печей сделала этот элемент очень опасным.

Польза борова дымовой трубы.

Причины запретов на борова для печей.

Хорошая идея была испорчена безграмотными умельцами.

С помощью боровов стали соединять печи в один дымоход, из за этого их длина сильно увеличилась.

Длинный боров для трубы.

Контролирующим органам было проще запретить борова совсем чем регламентировать их длину.

Вообще от боровов происходило очень много пожаров, но повторюсь, виной этому были безграмотные мастера их сложившие и безграмотные истопники не понимающие про необходимость ревизии и чистки дымоходов.

Почему борова приводили к пожарам.

В длинных горизонтальных участках сильно скапливалась сажа, воспламенение которой приводило к пожарам.

В придачу к горящей саже опасность представляло подключение борова к трубе.

С помощью борова труба становилась независимой от печи, но зависимой от перекрытия.

Малейшее движение перекрытия дома или печи приводили к разоружению кирпичной кладки в месте соединения борова и трубы.

Здесь видно что боров отрывается и трещины, время от времени, подмазывают.

А дальше привычный сценарий, сажа попадает в высыпавшийся шов, воспламеняется и пожар.

Как обезопасить боров.

Самый безопасный боров тот которого нет, но если без него не обойтись то важно выполнить ряд условий.

  1. Боров не должен касаться ничего горючего.
  2. Длина горизонтального участка борова не должна превышать 0,4 метра.
  3. Постоянный контроль и ревизия борова на предмет разрушений и накапливания сажи.

Помните: Боров на чердаке это источник повышенной пожароопасности, устраивая такое сооружение вы нарушаете противопожарную норму и подвергаете свою жизнь опасности.

Источник

Боровок для печи устройства

Cхема дымохода печи: основные требования, конструктивные составляющие и принципы монтажа

Схема дымохода печи представляет конструкцию из топливника и дымооборотов. Правильная сборка системы обеспечивает должный уровень пожаробезопасности и надежности конструкции.

Основные требования

  • Обеспечение изоляции между дымоотводом и горючими материалами.
  • Соблюдение оптимальной длины конструкции — 500–600 см.
  • Создание высокого уровня герметичности соединений и др.

Конструктивные составляющие

Если выкладывается русская печь, схема дымохода будет состоять из таких элементов:

Топливника, вмещающего не меньше 75 % дров, необходимых на 1 загрузку. Теплонапряжение объема конструкции равна 200–250 тыс. ккал/м3. Ч. Параметры изделия топливника должны иметь кратные размеры кирпичу. Ширина топливника при тепловой отдаче печи до 1000 ккал/ч равна 12 см; при 4000 ккал/ч – до 27 см, максимальная величина 50 см. Длина конструкции равна 26–51 см. Высота дровяной конструкции составит 42 – 100 см, отсчет ведется от колосника. Сама решетка предполагает размещение на 1–2 ряда ниже дверки. Возможен наклон 4–5 см.

Схемы дымоходов кирпичных печей предполагают обработку топливника шамотной кладкой. Проекты труб составляются, исходя из вида топлива: дрова, торф, уголь.

Внимание! При создании дымоотвода, требуется наличие насадной трубы. Ее кладка внутри помещения проводится с использованием глиняно-песчаного раствора.

Первоначально возводится основа в 3 ряда кирпичной кладки. Размеры канала определяются мощностью устройства.

Мощность, кВтПараметры обогревателя, ммДо 3,5130*1303,5 – 4,5130*260От 4,5260*60

Принципы монтажа

  • Схема подключения дымохода печи Булерьян или любого другого устройства, предполагающего монтаж кирпичной трубы, предполагает возведение распушки на потолочном перекрытии. Для расширения проводится смещение кирпичной кладки на ¼ общего объема. Его основание будет на уровне потолка.
  • Толщина изделия не должна превышать 50 см. На крыше возводится стояк. Его параметры подобны с шейкой у основы. Затем следует расширить трубу с улицы — сделать выдру. Она защитит от проникновения влаги сквозь отверстия между трубой и крышей.
  • Создание выдры проводится с ориентацией на угол наклона кровли. Для обеспечения более эффективной защиты, с наружной части создается «фартук». Для этого можно использовать металлические листы с подгибанием краев под конструкцию выдры.
  • По окончанию работ с возведением наружных расширений, возводится главный стояк, как и на чердаке. Можно придать ему эстетических свойств СС помощью оголовка.
  • В завершение дымоотвода, устанавливается флюгер в виде зонта. Оптимальным решением станет дефлектор.

Использование двухколпаковой системы для утилизации продуктов горения является актуальной в больших печах. Она позволяет добиться необходимой тяги и уровня прогрева.

Нужен ли уклон при строительстве боровка печной трубы?

Боровок будет использоваться для обогрева второго этажа частного дома. Какова возможная длина боровка?

комментировать в избранное бонус сурча­ нин [18.5K] 4 года назад

Сначала про уклон, точнее про подъём. Боров обычно выполняется ровно, но допускается подъём на 5-7 см( на кирпич) на 1,5- 2 метра длины.

Теперь про обогрев. Боров может быть как дополнительный обогреватель, но не основной, почему?

На первом этаже, на закрое печки температура не может быть ниже 120- 140 градусов, но и выше 250 градусов не желательно. Это означает топливо не отдало тепло в печи, и печь не нагревается. При всём этом на выходе в атмосферу температура не может быть менее 100*, иначе образуется конденсат, а это ещё хуже. Вот и получается или топим первый этаж, и мёрзнем на втором; или наоборот.

Как выполнить кирпичную кладку печной трубы?

Как поэтапно проводить работы? Какие есть особенности?

Печную трубу выкладывают рядами, из красного, хорошо обожженного кирпича, или из шамотного кирпича. В каждом ряду от четырех, и более кирпичей. Кирпичи укладывают кольцами, одно на другое, с применением специальной строительной смеси, глины, или печного клея. Поверхность кирпичей смачиваем водой, наносим мастерком по краям кирпича клей или глину, и укладываем кирпич на предыдущий ряд, или рядом с соседним кирпичом, то есть тычком по отношению к той стороне, которая ложок. И так продолжаем до тех пор, пока не достигнем потолка. При укладке каждого кирпича выравниваем его по уровню, немного постукивая по нужному краю, через дощечку или брусок. При прохождении потолка мы делаем распушку из шести рядов, причем три нижних ряда идут на расширение, а три верхних ряда укладываются таким образом, что стенка трубы по толщине увеличивается до двух кирпичей. Это необходимо для того, что бы оградить деревянные и иные конструкции дома от перегрева. Так же понадобится сложить еще два расширения сразу над крышей (выдра) и при возведении оголовка. Помимо этого в конструкции не забываем предусмотреть отверстие под заслонку.

Боров трубы

Вообще то бо́ров это кастрированный хряк, но почему то так называют элемент дымовой трубы для печи.

Печной боров это наклоненная под углом кирпичная дымовая труба, выше потолка, но под крышей.

Часто борова лежат в горизонтальной плоскости, наверно поэтому их так и назвали.

Когда я учился на печника борова были запрещены.

Подписчики писали, что сейчас разрешили и борова, и асбестоцементные трубы, но я подтверждения этому не нашёл, поэтому в своей работе не использую ни того, ни другого.

Про вред асбестоцементных труб я уже писал здесь, теперь настала очередь боровов.

История возникновения печных боровов.

Кто то из подписчиков писал в комментариях, что борова придумали из за налога на печные трубы.

Якобы, прознав про грядущую инспекцию, крестьяне одним махом сворачивали трубу выше борова, а когда чиновник уезжал быстро восстанавливали и снова пользовались печью.

Это интересная и изящная теория, но на мой взгляд неубедительная.

Частично разобрать трубу можно и без борова.

Я думаю борова стали делать в первую очередь для удобства ремонта печей.

В старину возможность таких ремонтов была очень актуальна.

Несмотря на то что много людей, почему то, считают что раньше всё делали лучше, могу с уверенностью сказать:

К печам это не относится, плохие строили печи.

Я перевидал этих старых печей тьму тьмущую.

В детстве, когда я жил в деревне, мой дед шабашил печным ремонтом.

Вот тут то боров и пригождался, можно было полностью разобрать печь, а труба оставалась нетронута.

Он не был печником, но как любой крестьянин знал и умел многое.

Когда я сам выучился на печника и стал работать по этой специальности осознавал насколько худые были те печи которые мы каждый год реанимировали.

Сама идея устройства борова логичная и полезная, но неграмотная эксплуатация печей сделала этот элемент очень опасным.

Польза борова дымовой трубы.

Причины запретов на борова для печей.

Хорошая идея была испорчена безграмотными умельцами.

С помощью боровов стали соединять печи в один дымоход, из за этого их длина сильно увеличилась.

Контролирующим органам было проще запретить борова совсем чем регламентировать их длину.

Вообще от боровов происходило очень много пожаров, но повторюсь, виной этому были безграмотные мастера их сложившие и безграмотные истопники не понимающие про необходимость ревизии и чистки дымоходов.

Почему борова приводили к пожарам.

В длинных горизонтальных участках сильно скапливалась сажа, воспламенение которой приводило к пожарам.

В придачу к горящей саже опасность представляло подключение борова к трубе.

С помощью борова труба становилась независимой от печи, но зависимой от перекрытия.

Малейшее движение перекрытия дома или печи приводили к разоружению кирпичной кладки в месте соединения борова и трубы.

Здесь видно что боров отрывается и трещины, время от времени, подмазывают.

А дальше привычный сценарий, сажа попадает в высыпавшийся шов, воспламеняется и пожар.

Как обезопасить боров.

Самый безопасный боров тот которого нет, но если без него не обойтись то важно выполнить ряд условий.

  1. Боров не должен касаться ничего горючего.
  2. Длина горизонтального участка борова не должна превышать 0,4 метра.
  3. Постоянный контроль и ревизия борова на предмет разрушений и накапливания сажи.

Помните: Боров на чердаке это источник повышенной пожароопасности, устраивая такое сооружение вы нарушаете противопожарную норму и подвергаете свою жизнь опасности.

Печные каналы.

Существует несколько популярных систем печных каналов.

  1. Канальные печи. В таких печах горячий дым из топки идёт непосредственно до трубы по каналам, нагревая кирпич. В колпаковых печах горячий дым нагревает не каналы а колпаки. Колпаки, если говорить упрощённо, являют собой полости внутри корпуса печи в которых крутится горячий дым по пути в дымоход (трубу), соответственно нагревая стены печи. . В противоточных печах горячий дым опускается вдоль стен печи сверху и собираясь внизу печи уходит в дымоход. В прямоточных печах горячий дым из топки движется ровно вверх в дымоход, поток разбивается специально устроенными рассечками нагревает стены печи.

1. Канальные печи.

Канальная система дымооборотов это хорошо зарекомендовавшее себя устройство бытовых печей.

В каналах устойчивая тяга и при грамотном проектировании, канальные печи имеют большой КПД.

В канальной печи особенно важно правильно рассчитать длину и сечение каналов.

При маленьком сечении каналов печь будет плохо топиться, а при большом плохо нагреваться.

Так же важно понимать что для хорошего прогрева канала, дыму нужно создать сопротивление.

Для сопротивления хорошо работают горизонтальные и опускные каналы.

Подъемный канал нагревается хуже, т.к. в нём меньше сопротивление.

Но, здесь важно помнить про скорость потока, т.к. если сопротивления будет слишком сильным, значит скорость станет низкой и это приведёт к плохому горению и конденсату.

Схемы движения газов в канальных бытовых печах:

а – многооборотная печь с вертикальными каналами;
б – однооборотная печь;
в – печь с верхней и нижней отопительными камерами;
г – печь с усиленным нижним обогревом с верхней и нижней отопительными камерами

2. Колпаковые печи.

В колпаковой печи дым попадает в колпак, полость и после блуждания в этой полости находит выход в трубу.

Для осуществления эффективного движения дыма в колпаке нужно грамотно размещать точку входа и точку выхода потока.

В конце 19 начале 20 веков колпаковые печи популяризировал инженер Подгородников.

Им была предложена и реализована идея усовершенствования традиционной Русской печи добавлением в её устройство колпаков.

Обновлённую печь, он назвал, Теплушка.

Теплушки очень популярны и по сей день. Это тёплая и функциональная печь для дома постоянного проживания.

Так же Подгородниковым были описаны и популяризированы двухколпаковые отопительные щитки для варочных плит.

Я сам нечасто строю колпаковые печи.

На мой взгляд, несмотря на усиленную популяризацию в интернете, колпак не самая эффективная система дымооборотов.

Но, несмотря на это, при правильном проектировании колпаки эффективны и есть печи в которых такая система наиболее приемлема.

3. Противоточные печи.

В противоточной печи дым, по специально организованным шелевым каналам вдоль стен, опускается сверху вниз.

Для правильной работы противоточной печи важно грамотно рассчитать сечение каналов и скорость потока газов.

Я строю противоточными отопительные камины и финские хлебные печи.

Одним из важных преимуществ противоточной системы является лёгкая возможность размещения камеры дожига над топкой.

С камерой дожига и вторичным воздухом сжигание топлива становится более эффективным.

Из за дожигания значительно повышается КПД печи.

Такая система теплоёмких печей наиболее популярна в финляндии.

Большинство печей из талькохлорита или кафельных импортных печей устроены именно противотоком.

Противоточная конструкция проста и стабильно с хорошими показателями.

4. Прямоточные печи.

В прямоточной системе дым всегда летит вверх, но для сопротивления этому движению на его пути ставят рассечки.

По ходу движения упираясь в рассечки и закручиваясь происходит нагревание стенок печи.

При проектировании прямоточной системы важно грамотно рассчитать частоту и количество рассечек на пути потока.

Если рассечки будут слишком часто это приведёт к быстрому засаживанию печи, а при малом их количестве печь будет плохо прогреваться.

Я использую противоток если нужно оставить высокой, по максимуму, скорость потока.

Например в отопительных щитках, после горизонтальных каналов, я часто добавляю прямоток.

Логика в том, что на нескольких горизонтальных каналах, скорость потока уже существенно снижена и дальнейшее её занижение приведёт к конденсату, поэтому здесь хорошо подходит прямоток не сильно снижающий скорость потока газов.

У каждого печника есть особо им любимая система кирпичной отопительной печи.

Многие печники комбинируют, например каналы и прямоток или противоток и каналы.

Бывает печники между собою спорят, утверждая, что только такая и никакая другая система имеет место быть.

На мой взгляд, споры эти довольно пустые, т.к. любая грамотно спроектированная и качественно построенная печь работает хорошо.

Я пробовал строить разные системы дымооборотов и по своему опыту могу сказать:

Шибер для кирпичного дымохода.

На самом деле, этот узел правильнее называть не шибер, а задвижка дымохода.

Здесь я хочу рассказать, как правильно установить задвижку в кирпичный дымоход.

Монтаж задвижки дымохода ответственное и важное мероприятие.

От качества монтажа и герметичности задвижки зависит эффективность теплоёмкой печи.

После того как теплоёмкая печь протоплена её дымоход должен быть герметично перекрыт задвижкой.

Если шибер дымохода не будет герметичным через него будет теряться накопленное внутри печи тепло, печь будет остывать быстрее.

По современным противопожарным нормам в задвижке должно быть оставлено небольшое отверстие для вывода угарных газов.

Через это отверстие теряется незначительная часть тепла, но всё таки безопасность важнее.

Шибера бывают стальные и чугунные.

Стальная задвижка дымохода.

Стальные задвижки применяются в основном для стальных дымоходов.

Из за высокого температурного расширения стальные задвижки могут заклинивать.

Чугунная задвижка дымохода.

Для кирпичных дымоходов чаще применяются чугунные задвижки дымоходов.

Задвижку следует подбирать в соответствии с сечением дымохода.

Наиболее часто встречающиеся размеры кирпичных дымоходов.

Для кирпичных дымоходов могут применяться и простые задвижки с языком и поворотные.

На мой взгляд, поворотные чугунные задвижки дымоходов лучше прямых.

Поворотные задвижки более современные и удобные , но они значительно дороже выдвижных задвижек с языком.

Про установку поворотной задвижки в кирпичный дымоход я расскажу позже.

Установка выдвижной задвижки дымохода в четверик.

Материалы и инструменты:

  1. Чугунная задвижка дымохода нужного размера.
  2. Смесь кладочная печная.
  3. Негорючий утеплитель. (каолиновый или базальтовый картон, кремнеземный войлок и т.п.)
  4. Ушм с диском по бетону и кирпичу.

Ход работ по установке печной задвижки в кирпичный дымоход.

1.Примеряем задвижку.

Стандартные задвижки рассчитаны на кирпич 250*120 и размер шва в 10 мм.

По факту, часто и кирпич меньше, и швы более тонкие.

Поэтому, лучше перестраховаться, всё примерить заранее.

2. Подготавливаем ряд кирпича на котором будет лежать задвижка.

В моём случае рамка упёрлась нижними рёбрами и не садилась в канал.

Киркой я сбил мешающие рёбра на внутренней поверхности, после этого задвижка встала на своё место.

3. Монтируем подготовленный ряд кирпича на дымоход.

Это обычная кладка ничем не отличающаяся от кладки корпуса печи и дымохода.

Кирпичи кладём на печную кладочную смесь.

4. Устанавливаем шибер на дымоход.

Желательно поставить под рамку задвижки тонкий слой каолинового или базальтового картона.

Из за высокого температурного расширения металла, между рамкой и кирпичом всегда будет образовываться небольшая щель.

Тонкая прокладка из негорючего утеплителя сможет устранить этот маленький недостаток.

Утеплитель предотвратит пропускание угарных газов между рамкой и кирпичом.

5. Вымеряем и выпиливаем кирпичи которые поставим над задвижкой.

Кирпичи прижимающие рамку задвижки сверху.

Это самая сложная операция во всём процессе монтажа печной задвижки.

От того насколько точно вы сможете вымерять и выпилить углубления под рамку задвижки зависит и красота и надёжность этого узла.

Я вымеряю и выпиливаю каждый кирпич отдельно, но возможно сделать все разом.

Здесь важно ровно выпилить щель для хода языка задвижки.

Этот выпил будет видно на внешней части дымохода, поэтому стоит отнестись к нему с особым вниманием.

6. Монтируем кирпичи с выпилами прижимая рамку задвижки.

При монтаже сверху языка я ставлю картон.

Это нужно для того чтобы на язык не попадала кладочная смесь.

После монтажа и затвердения смеси на дымоходе картон убирается и язык свободно ходит.

Почему между кирпичами пустые швы?

Я строил эту печь под дальнейшую расшивку цветной смесью.

Плита варочная кирпичная, без духовки. Цветная расшивка.

Кладочная печная смесь и смесь для расшивки разные материалы.

Для дальнейшей качественной цветной расшивки печи и дымохода нужно выскрести шов вглубь на 1-2 см.

Я сразу оставляю шов немного незаполненным чтобы уменьшить работу при расшивке.

Что такое «боров» и как с ним бороться

В печном деле есть такое понятие как «боров». Что это такое, для чего он нужен и нужен ли вообще, расскажу в этой статье.

Но! Сразу подчеркну, чтобы никаких вопросов в дальнейшем не возникло — это архаичное сооружение советских времён, абсолютно не нужное, по сути своей отвратительное, пожароопасное.

Сегодня мастера печники ничего подобного не делают, но в деревнях иногда встречаются проехавшие мозгами специалисты, которые это изготавливают по тем или иным причинам.

Итак. Что же это такое и откуда взялось.

Фотка из интернета Фотка из интернета

Традиционно на Руси всегда дымоходные трубы изготавливали либо в виде коренных, либо в виде насадных дымоходов. Всегда прямых, ровных, с ровным прямым дымоходным каналом по всей длине трубы. Это был и есть некий эталонный стандарт. Однако, как всем нам известно, наша страна испытала в прошлом веке массу потрясений, одним из которых был факт правления страной коммунистов с их бесчеловечными порядками.

Среди этих бесчеловечных, противоречащих здравому смыслу, преступных я бы сказал порядков был налог на печные трубы. Помимо налога, наличие в доме более одной печной трубы рассматривалось как факт колоссальной зажиточности хозяина дома. А за этим следовал обычно расстрел или каторга.

Для решения проблемы наличия нескольких дымовых печных труб на крыше, и чтобы избежать наказания за этот факт, в советское время была придумана следующая конструкция. В самом доме количество печей оставалось прежнее. Дымоходная труба с первого этажа выводилась на чердак, где она ложилась горизонтально и по потолочным балкам на какой-то опоре проводилась по чердаку до основной единственной дымоходной трубы. Вот эта лежащая на чердаке часть трубы и называется «боровом». То есть — была одна основная печь с прямой трубой. Если нужна была вторая печь, а она обычно была нужна, дымоход от неё не выводился вверх на крышу, а соединялся через боров с основной единственной трубой. Так могли соединяться не только свои печи, но и печи соседей, деливших один дом.

Такая лежащая на чердаке труба крайне опасна с точки зрения пожаробезопасности, требует ежегодной инспекции и перебора. В ней скапливается сажа, которая без ежегодной чистки горит. Прочистить же боров можно лишь разобрав его. Чем раньше люди вынужденно в силу жизненных обстоятельств и занимались.

Подчеркну — вынужденно, в силу чрезвычайных обстоятельств! Необходимо всегда помнить — это была вынужденная крайняя мера, обусловленная порядками коммунистов. В целом, даже при советской власти в какой-то момент законы то поменялись, но страх у людей остался. И боровами пользовались долгое время. Чего говорить, иногда их можно встретить в деревнях даже сегодня.

Борова для печных труб не актуальны уже давно. Если у вас осталась подобная конструкция от дедушки — немедленно ломайте ее и выводите дымоход напрямую. Класть такую вещь сегодня намеренно — просто преступление.

Подписывайтесь на канал Печная Грамота , ставьте лайки! Пишите в комментариях, о чем интересном вам рассказать?

Нужен ли шибер для дымохода. Два случая, когда об этом даже думать не нужно

Иногда от моих подписчиков поступает такой вопрос — а нужен ли шибер для дымохода? Поэтому сегодня расскажу в каких случаях шибер нужен, а в каких случаях даже думать об этом не нужно!

Нужен ли шибер для дымохода? Нужен ли шибер для дымохода?

В общем-то, шиберов сейчас в продаже множество и проблемы купить их нет, но ведь это дополнительные траты, что, конечно, в любом случае не приятно! А если нет необходимости — зачем тратиться?

У шибера может быть 3 варианта использования:

  1. Отрегулировать горение в печи.
  2. Ограничить тягу при её избытке.
  3. Запереть тепло в печи и не дать ему улететь в трубу.

Вот давайте разберем каждый из них по порядку.

Надо хорошенько разобраться в этих шиберах. )) Надо хорошенько разобраться в этих шиберах. ))

Регулировать горение в печи всё-таки лучше с помощью подачи воздуха в печь. С одной стороны, конечно, ограничение в воздухе влияет на само качество сгорания, но при излишнем ограничении тяги тоже ничего хорошего не происходит и крайней стадией этого является тление, от которого толку вообще мало. Поэтому, если излишней тяги нет и печь можно отрегулировать с помощью подачи воздуха, то шибер тут и не нужен!

А вот если с помощью подачи воздуха не получается убавить горение до нужной степени, здесь без шибера не обойтись . В моей практике была пара случае, когда клиенты обращались с проблемой перетопа банной печью, причиной чего являлось слишком активное горение в печи. Вот здесь можно и шибером поработать.

Ну и что касается третьего варианта использования. Тепло сохранить всегда хочется, но в случае с банной печью это не всегда удобно. Чаще, на мой взгляд, более правильным вариантом будет подбросить пару полешек перед уходом из бани , чтобы печь в парной дала немного больше тепла, а из комнаты отдыха вытянула больше влажного воздуха. Случаи, конечно, разные бывают, но по большей части, если нужно просто не давать возможность проходить воздуху через печь, достаточно просто перекрыть подачу воздуха в топку.

А теперь хочу привести пример, когда о покупке шибера даже думать не нужно!

Стартовые дымоходы производства Ферингер Стартовые дымоходы производства Ферингер

Вот первый пример — стартовый дымоход Ферингер. Все стартовые дымоходы (первый метр после печи) производства Ферингер оснащены встроенным шибером и дополнительно покупать его не нужно. Будете вы его использовать или нет — это отдельный вопрос, в любом случае он будет в наличии.

Что касается меня, то я встроенными шиберами не пользуюсь, т.к. проблем с избыточной тягой не имею.

Вторым моим примером будет отопительная печь Бахта , в комплекте которой так же есть шибер и покупать его отдельно нет необходимости.

То есть в нынешнее время некоторые производители начали решать вопрос «нужен ли шибер» за покупателя и просто оснащают им свои изделия.

Ставьте 👍, если понравилось! А так же подписывайтесь на мой Ютуб-канал , где каждую неделю выходят новые видео о бане и печах!

Схемы дымоходов: как сделать их правильно?

От корректности проекта и правильности сборки дымоотвода зависит удобство, комфорт и безопасность эксплуатации и газового котла, и дровяной печи бани. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как выглядит схема установки дымохода для разных типов отопительных аппаратов.

Общие правила установки и монтажа дымохода:

  • Пожарная безопасность. Достигается за счет прокладки изоляции между дымоходом и горючими материалами перекрытий, а также утолщения стенок дымоотвода. Также необходимо соблюдать минимальное расстояние между стеной и трубой дымохода. Выгодным решением является использование сэндвич трубы.
  • Наличие хорошей тяги. Первое правило тяги: чем длиннее канал для отвода дыма, тем лучше тяга. Оптимальная длина — 500–600 см.
  • Герметичность наружной части трубы. Это обеспечит правильную и долгую работу дымоотвода.
  • Наименьшее сопротивление для прохода дыма в вытяжном канале. Стенки канала должны быть как можно ровнее.
  • Соответствие материала для изготовления дымохода температурному режиму и химическому составу отводящих газов. При использовании разного типа топлива должны использоваться различные дымоходы.
  • Достаточно высокая температура дыма при попадании в вытяжной канал. При несоблюдении данного правила на стенках дымохода будет образовываться конденсат, который способствует разрушению внутренней поверхности дымоотвода.Чем меньше вертикальных перегородок в системе отвода дыма, тем лучше. Особенно это актуально для больших печей.

Грамотный монтаж дымоотвода для дровяного камина и печки

Особенностью дров, как топлива, является большой жар от них. Из этого следует, что температура дыма в дровяной печи бани или камине будет высокой, но неравномерной. Не каждый дымоход сможет выдержать такое продолжительное воздействие.

Чаще всего для монтажа дымохода для таких отопительных устройств, как печь для бани или камин с дровяной топкой, используется жаропрочный кирпич (см. Дымоход своими руками).

Делаем кирпичный дымоход

Правильная схема дымохода кирпичного в общих чертах может выглядеть так:

  • Чаще всего для дровяной печи бани используется насадная труба. То есть она продолжает вытяжное отверстие самой печи или камина. Следует знать, что кладку внутренней части (внутри помещения) лучше делать на глиняно-песчаном растворе.

Следует знать: все работы по кладке с наружной стороны здания обязательно производить с добавлением в раствор цемента и воды!

  • Способ монтажа выдры дымохода для дровяной печи бани или камина зависит в первую очередь от градуса наклона крыши. Поэтому в каждом отдельном случае этот процесс будет иметь свои нюансы. Общая порядовка уличного расширения дымохода представлена на рисунке ниже.
  • Для лучшей защиты от протекания снаружи нужно на крыше дома или бани сделать своеобразный «фартук» из металла вокруг трубы дымохода. Края листа отгибаются и прячутся под выступами выдры.

Следует знать! Для того чтобы на выступе выдры не застаивалась вода, необходимо сделать угловые откосы из цементной штукатурки со всех четырех сторон.

  • После наружного расширения делается основной стояк, как и в чердачном помещении. Для красоты обычно еще выкладывается кирпичный оголовок.
  • Завершает кирпичный дымоход колпак, защищающий от воздействия окружающей среды: ветра, осадков. По форме защитный зонт может быть разным. Наилучшим вариантом является дефлектор.

Графическая схема дымохода печи из кирпича для дома или бани представлена на рисунке ниже.

Схема двухколпакового дымоотвода

Именно двухколпаковая система отвода дыма является оптимальной для использования в больших печах и каминах с немалыми очагами на дровах. Она обеспечивает более-менее равномерный прогрев в помещении, а также имеет минимум препятствий для движения дыма к вытяжному каналу.

Особенности двойного дымохода для камина

Еще один из вариантов дымохода — двойная труба. Снаружи она делается из кирпича, а внутри нее проходит металлическая цилиндрическая часть. Если труба будет выполнена из нержавейки, то такой вариант дымохода подойдет для установки газового котла.

Комбинированные двойные отводы дыма для каминов имеют ряд преимуществ перед кирпичными:

  1. Канал для движения дыма имеет гладкую поверхность, без препятствий.
  2. Увеличивается пожарная безопасность здания в целом.
  3. Кладка внешней части может производиться без распушки.
  4. Увеличивается срок эксплуатации дымоотвода.
  5. Улучшается герметичность всего дымохода.

На рисунке внизу показана схема дымохода камина или газового котла, имеющего комбинированную структуру.

Схема монтажа каминного дымохода

Особенностью такой конструкции является то, что обычно она делается в коренном исполнении, а не насадном. То есть сам дымоход располагается непосредственно рядом с отопительным агрегатом.

  • При монтаже комбинированного дымохода сначала делается фундамент, который имеет высоту минимум 30 см.
  • Кладка шахты из кирпича делается в соответствии с теми же условиями, что и при установке обычного кирпичного дымохода.
  • За счет конструктивных особенностей двойного канала наружная шахта кладется вертикально без обязательного утолщения стенок в месте потолочного перекрытия.
  • Внизу, сразу после фундамента, делается ниша с дверцей для прочистки.
  • Металлическая труба из нержавейки собирается сверху вниз таким образом, что каждое последующее колено вставляется внутрь предыдущего.
  • Все стыки внутренней части комбинированного дымохода обрабатываются герметиком с заявленной производителем термостойкостью не менее 1000°С.

Правильный монтаж дымоходов для газового оборудования

Особенности отходов, образующихся при работе газового котла, подразумевают определенные конструктивные требования к дымоходам для данного типа отопительных приборов (см. Установка дымоходов различных видов).

Собираем дымоход для котла с естественной тягой

Общая схема монтажа дымохода для напольного газового котла с отверстием для отвода продуктов сгорания сзади корпуса выглядит следующим образом:

  • Так как в дыму, образующемся при работе газового котла, появляются кислотосодержащие вещества, то дымоход нужно делать из кислотостойкой нержавейки. Такие системы продаются в магазине и процесс их сборки не является особо сложным. Оптимальным вариантом является двухканальный дымоотвод типа «сэндвич».
  • Основная часть трубы находится на улице. Для придания жесткости она крепится в одном-двух местах на пристенные кронштейны.
  • Внутренний слой сэндвич трубы испытывает серьезные химические и термические нагрузки, для его изготовления используют нержавеющую жаропрочную сталь;
  • Средний слой сэндвич трубы – это утеплитель (базальтовое волокно);
  • Наружный контур сэндвич трубы – оцинкованная или нержавеющая сталь.
  • Начинается процесс установки дымоходной системы с соединения газового котла с трубой. Абсолютно все стыки необходимо стягивать крепежными хомутами, предварительно проложив по всей окружности специальную ленту-герметик, которая обычно идет в комплекте.
  • Все последующие элементы дымохода вставляются внутрь предыдущих. Для наглядности на рисунке приведена схема дымохода для газового котла.

Следует знать! Все контакты с горючими веществами в стенах и перекрытиях должны изолироваться негорючими материалами.

  • При выходе на кровлю труба имеет выпирающую часть (юбочку), которая выполняет ту же функцию, что и выдра в кирпичной трубе.
  • Для лучшей защиты от проникновения осадков под кровлю труба вставляется в отверстие своеобразного фартука, имеющего форму квадрата.

Следует знать! Перед покупкой кровельного узла дымохода (фартука) обязательно замерьте угол уклона поверхности кровли! Это позволит вам максимально точно провести дымоходную трубу через отверстие узла и обеспечить наивысшую герметичность данной конструкции.

Монтируем вытяжку для настенного котла

Существует тип газовых котлов с принудительной вытяжкой продуктов сгорания. Внутри вытяжной камеры таких аппаратов стоит «дуйчик»- вентилятор.

Размеры коаксиального дымохода

Дымоходы таких котлов отличаются минимальными размерами в длину и наименьшей сложностью в монтаже. Они состоят из двух каналов, изолированных каменной ватой высокого качества. Внутренний канал служит вытяжкой, а наружный — заборником воздуха с улицы.

Схема дымохода для котла с коаксиальным выходом несложная, монтаж осуществляется следующим образом:

  • На котел надевается отвод с углом в 87 градусов.
  • Далее намечается отверстие в стене под трубу. Затем котел снимается с анкеров и по разметке выдалбливается (выпиливается) сквозное отверстие с учетом прокладки негорючей изоляции в 30–100 мм по всей длине окружности трубы.
  • Теперь просовываем трубу в отверстие и вставляем ее в отвод, который уже прикреплен специальными винтами к корпусу котла.

Следует знать! Для герметизации всех соединений в комплект коаксиального дымохода входит специальный герметик и широкий хомут.

Источник

Оцените статью
Строймонтаж