Банная печь под кирпичную кладку

Как обложить кирпичом железную печь в бане

Металлическая банная печь быстро перегревается, а после прогорания дров так же быстро остывает. Ситуацию может улучшить кирпичная облицовка. Ее удобнее укладывать сразу при строительстве бани, но можно и позже. Расскажем, как это сделать.

Зачем облицовывать железную печь

Есть несколько причин, по которым печь обкладывают кирпичом:

  • поверхность кирпичной облицовки, в отличие от металла, сильно не нагревается — меньше риск обжечься
  • жар от нагретых кирпичей более мягкий и приятный, чем от раскаленного металла
  • кирпичная «рубашка» запасает тепловую энергию — благодаря этому тепло дольше держится и баня медленнее остывает

Как выбрать способ обкладки

Есть два варианта обкладки печи в зависимости от ее расположения: отдельно стоящая или печь в парилке с топкой за стеной.

Проще всего обложить кирпичом отдельно стоящую печь. Вокруг нее со всех сторон возводят стенку в полкирпича, то есть кирпич кладут так, чтобы толщина стенки получалась равной его ширине.

Читайте также:  Приток воздуха под банную печь в каркасной бане

Между металлической стенкой печи и кирпичной облицовкой оставляют зазор 5–6 см. Он нужен для циркуляции воздуха. Благодаря этому зазору кирпичные стены не перегреваются и не обжигают, если их случайно задеть рукой. Помимо этого, чтобы между стенками топки и облицовкой циркулировал воздух, она не должна быть сплошной: сверху и снизу в кирпичной кладке нужны отверстия для притока холодного воздуха и выхода нагретого.

Алексей Клименков

Чтобы регулировать теплоотдачу печи, воздушные отверстия в кирпичной «рубашке» можно закрыть маленькими чугунными дверцами. Они позволяют управлять конвекцией. Сразу после растопки дверцы открывают, чтобы побыстрее нагреть воздух в бане, а через час-полтора, когда парная уже достаточно прогрета, дверцы закрывают, и печь нагревает кирпичные стенки. Они дают тот самый мягкий жар, который ценят любители русской бани.

Как правило, у готовых металлических печей есть кожух, а между ним и стенками печи — полость, в которой циркулирует воздух. Чтобы уменьшить габариты конструкции, кожух печи перед облицовкой можно снять. Если места достаточно, кожух можно оставить.

Кожух перед облицовкой кирпичом можно демонтировать

Сложнее обложить кирпичом печь, когда сама она установлена в парилке, а ее топка выходит в соседнее помещение — предбанник или комнату отдыха. В этом случае в стене делают отверстие с таким расчетом, чтобы расстояние во все стороны между топкой и торцом деревянной стены было не меньше длины одного кирпича — 25 см. Далее топку со всех сторон обкладывают кирпичом.

Какой кирпич выбрать

Полнотелый красный кирпич — лучший выбор для облицовки печи. Можно использовать шамотный огнеупорный кирпич, но необходимости в этом нет: результат лучше не будет, а материал стоит дороже.

Пустотелый кирпич (облицовочный и клинкерный) плохо проводит тепло, поэтому не подходит для облицовки печи. Силикатный кирпич не выдерживает высоких температур, поэтому для облицовки печей его применять нельзя.

Можно взять кирпичи, бывшие в употреблении, но их нужно тщательно очистить от грязи и остатков раствора металлической щеткой.

Как самому облицевать печь

Расскажем, как самостоятельно облицевать кирпичом отдельно стоящую металлическую печь.

Также приготовьте инструменты:

Готовим раствор

Чтобы сделать раствор, который скрепит кирпич в кладке, выбирайте глиняно-песчаную смесь. У раствора получится такой же коэффициент теплового расширения, как и у кирпича, поэтому при нагревании трещин в кладке не будет. Цементные смеси для кладки не стоит использовать, потому что при нагревании они расширяются сильнее, чем кирпич.

Лучше купить готовую сухую глиняно-песчаную смесь и приготовить ее по инструкции, которая написана на упаковке с материалом: важно точно отмерить количество воды и выдержать технологию замеса.

Устраиваем фундамент

Если печь небольшая, стоит на деревянном полу из толстых досок и опирается на мощные балки, то фундамент под печь можно не обустраивать.

Однако лучше всего еще до установки печи сделать отдельный фундамент под нее и облицовку, особенно если печь большая или ее придется устанавливать заново. Размер фундамента должен быть примерно на 20 см больше, чем внешние габариты облицовки. То есть если в плане облицовка 80 х 90 см, то фундамент делают 100 х 110 см.

С фундаментом основного строения фундамент печи не соединяют, чтобы никакие другие силы, кроме веса печи, на него не действовали.

Порядок устройства фундамента:

  1. Там, где вы собираетесь поставить печь, вырежьте в полу отверстие по размеру фундамента или полностью разберите пол.
  2. Лопатой уберите верхний плодородный слой земли, если он есть. Его оставлять нельзя, потому что, когда трава сгниет, земля может осесть.
  3. Утрамбуйте грунт. Насыпьте небольшой слой песка, разровняйте.
  4. Сделайте из досок опалубку высотой до уровня пола — так вы подготовите поверхность для устройства фундамента.
  5. Приготовьте цементно-песчаный раствор и залейте в опалубку. Чтобы уменьшить расход раствора, добавьте в него при заливке камни, щебень или битый кирпич.
  6. Разровняйте залитую поверхность кельмой. Оставьте для затвердевания.
  7. Через 3–4 дня удалите опалубку.

Когда и как снимать опалубку после заливки бетона

Пока бетон набирает прочность, его поверхность нужно увлажнять. Продолжать работу можно через 10–14 дней, когда бетон достаточно затвердеет.

Укладываем кирпич

Если печь небольшая и будет стоять прямо на полу, а не на фундаменте, на деревянное основание нужно положить под печь металлический лист — он послужит противопожарной прокладкой. Лист должен выступать за габариты облицовки не менее чем на 10 см.

Если вы заливали фундамент, то теперь на его поверхность положите гидроизоляцию — рубероид или полиэтиленовую пленку.

Следующий шаг одинаков для обоих вариантов. Выложите постамент для печи из 2–3 сплошных рядов кирпича — они должны полностью закрыть фундамент. Кирпичи выкладывайте, как при строительстве стен, — на широкую грань. Дайте раствору один день подсохнуть.

Прежде чем начинать облицовку, установите печь на подготовленное место, выровняйте относительно дымохода и присоедините его к печи.

  1. Начинайте облицовку от одного из углов. Расстояние между облицовкой и стенкой печи должно быть около 5–6 см. Выложите первый ряд, скрепляя кирпичи глиняным раствором. Слой раствора в кладке должен быть толщиной 4–5 мм. Там, где вы запланировали отверстия для притока воздуха, кирпичи не кладите. Эти отверстия — просто увеличенные промежутки между кирпичами. То есть если в сплошной кладке промежуток между кирпичами 1 см и он заполнен раствором, то для отверстий расстояние между кирпичами в ряду увеличивают до 10–15 см.
  2. Выравнивайте уложенные кирпичи несильными ударами резиновой киянки. Если нужна половинка кирпича, раскалывайте целые кирпичи молотком-кирочкой.
  3. Уложите второй ряд кирпичей, сместив их на полкирпича относительно первого ряда, чтобы стыки не совпадали по вертикали (вразбежку).
  4. Продолжите кладку, проверяя периодически, насколько ровной она получается. Горизонтальность и ровность рядов проверяйте уровнем, вертикальность углов — отвесом.
  5. После укладки каждого четвертого ряда прокладывайте армирующую сетку. Для этого вырежьте ножницами по металлу полоску сетки и утопите ее в слое раствора перед укладкой очередного ряда.
  6. Чтобы кладку не повело, через 3–4 ряда делайте перерывы на 4–5 часов для схватывания раствора.
  7. После окончания кладки протрите кирпич снаружи влажной тряпкой, чтобы убрать пятна от раствора. Верхний торец кладки можно никак не оформлять.
  8. Когда раствор высохнет, в углубление на верхней части печи заложите камни для каменки. Печь готова.

Просушиваем печь

Естественная сушка — процесс долгий, особенно в холодную и сырую погоду. Чтобы его ускорить, печь несколько раз топят. Перед тем как впервые затопить печь, кладке дают просохнуть несколько дней. А чтобы она сохла быстрее, баню периодически проветривают — выпускают влажный воздух.

Первые несколько раз печь топят понемногу. Сначала сжигают в ней небольшое количество хвороста — он быстро прогорает и печь не успевает прогреться до высокой температуры. Когда кладка высохнет, печь протапливают сильнее. И только после этого в каменку (углубление в самой печи) и в металлическую корзину вокруг трубы (если она есть) закладывают камни, на которые потом будут лить воду для получения пара.

Каменку загружают в последнюю очередь

Когда стоит обратиться к мастеру

Как правило, при облицовке небольших отдельно стоящих банных печей сложностей не возникает. А вот с крупногабаритными печами и с теми, топки которых проходят через стену в соседнее помещение, могут быть проблемы: выложить в полкирпича большую по площади стенку гораздо труднее, чем маленькую. В этом случае разумнее пригласить специалиста с опытом — это гарантирует, что облицовка будет не только красивой, но и прочной.

Источник

Как сложить печь для бани своими руками, чтобы она прослужила годы

За легкий пар в бане и за удовольствие от процедур в ней отвечает печь — ее сердце. Как собирают печь профессионалы и можно ли собрать ее самостоятельно, рассказал печник с 17-летним стажем Алексей Клименков.

Какую печь выбрать

Есть два вида печей для бани: кирпичные и металлические (стальные или чугунные).

Кирпичная печь

Кирпич — очень теплоемкий материал, который долго нагревается, но еще дольше остывает, поэтому наши далекие предки парились в банях с такими печами по 3 дня. В первый, самый жаркий день в баню шли мужчины, во второй — женщины, а в третий, когда температура уже не такая высокая, мылись пожилые и дети. В бане с кирпичной печью и сейчас можно париться всю неделю, если подтапливать ее каждые 3 дня.

В разгар топки жар внутри печи доходит до 700–800 градусов — при почти такой же температуре плавят металл. Огонь проходит через кладку, касаясь камней, которые находятся прямо за баком для воды и нагревают ее. В результате парилка наполняется мелкодисперсным, легким паром, за которым люди и ходят в баню. С кирпичной печью парная не перегревается, и в ней всегда легко дышать.

Но такая печь довольно затратная в установке: нужно найти печника, который сделает проект и претворит его в жизнь. Помимо этого, под печью нужно сделать дополнительный фундамент, а еще оплатить перевозку нескольких тонн кирпичей. Но даже несмотря на эти сложности, настоящие ценители бани выбирают именно кирпичную печь за ее экологичность, пар и эстетику.

Выбирайте кирпичную печь, если:

  • Ходите в баню раз в неделю или чаще. Тогда парная не будет остывать до конца и нагреть ее снова будет легче. Если топить с нуля, на растопку уйдет 4–5 часов.
  • Ваша парная больше 3 х 3 м. Для кирпичной печи нужно место, и чем его больше, тем более интересный проект у вас может получиться.
  • У вас есть возможность сделать для печи отдельный фундамент.
  • Баня еще на стадии проекта. Решать вопрос на этом этапе — самое время, потому что нужно заранее рассчитать нагрузку, параметры печи и сделать фундамент, иначе придется разбирать половину постройки.

Металлическая печь

Металлические печи обязательно закрывают защитным экраном-кожухом, потому что при топке они раскаляются докрасна и нагревают деревянные стены, которые легко загораются при высокой температуре.

При нагреве выше 100 градусов такие печи выделяют вредное инфракрасное излучение, которое опасно для людей тем, что пересушивает кожу и может вызвать ожоги. Кроме того, раскаленный металл активно «сжигает» кислород, поэтому многие не могут долго находиться в парной: им буквально становится нечем дышать.

И все же большинство выбирает именно металлические печи, потому что они дешевле и проще в монтаже. Их продают собранными и готовыми к установке: сегодня купили, а завтра уже паритесь в бане.

Выбирайте металлическую печь, если:

  • Редко ходите в баню: такую печь не нужно заранее топить, потому что парная прогревается за час или даже быстрее.
  • У вас маленькая (меньше 3 х 3 м) парная. Металлическая печь — компактная и поместится даже в самой маленькой парной.
  • У вас каркасная баня. По сравнению с кирпичом металл легкий, он не создаст дополнительную нагрузку.
  • Баня уже построена. Металлическую печь можно установить в любой момент.

Поскольку для металлической печи готовить особенно ничего не нужно, дальше мы будем рассказывать о том, как спроектировать и сложить ее кирпичную альтернативу.

Проектирование печи

За разработкой проекта обратитесь к опытному печнику, который рассчитает подходящий для вашей парилки объем печи, ее конструкцию, расположение и размер топки, нагрузку на фундамент и другие параметры.

Задняя стенка с зольником и топкой, куда складывают дрова, выходит в другую комнату

Раньше мощность печи рассчитывали по количеству камней в шамотном ядре, необходимых для парения одного человека. Оптимальным считалось использование 30–40 кг камней на каждого члена семьи.

Сегодня специалисты рассчитывают все параметры индивидуально, исходя из пожеланий заказчика, планировки бани и ее теплопотерь.

Алексей Клименков

Из-за сложного внутреннего устройства кирпичная печь гораздо крупнее металлической, поэтому не поместится в небольшую баню. Самая маленькая печь, которую я складывал, была шириной 1 м и глубиной 80 см, но даже она бы не вошла в парилку площадью 1,5 х 1 м.

Делаем фундамент

Бани чаще всего делают из дерева: бруса или бревна. Так что, как и в любой другой постройке из дерева, несколько лет в бане идет усадка древесины. Бани из бревен теряют при усадке 8–12 см за 3–5 лет, а из бруса — до 6 см за 3 года. Усадка — это уже довольно ощутимая сила, а теперь представьте, что ей противостоит еще одна — вес печи. Даже небольшая кирпичная печь весит около 3 тонн, она тяжелее самой бани. Вот и получается, что все эти годы усадка давит в одно место, а кирпичная печь — в другое. Нагрузка распределяется неравномерно, и баню со временем перекашивает. Если баня и дом стоят на одном фундаменте, может «повести» весь дом.

Именно поэтому печь планируют еще на этапе проектирования бани, и если масса печи превышает 700 кг, то для нее делают отдельный фундамент — монолитную плиту на песчаной подушке. Высота печного фундамента должна быть такой же, как и высота фундамента бани.

Как сделать отдельный фундамент для печи:

  1. Обозначьте площадь будущего фундамента, вбив колышки в землю по его углам и периметру. Между колышками натяните веревку, чтобы было проще ориентироваться.
  2. На этом месте выройте котлован глубиной около 60 см. Нижние 10–15 см расширьте на 5–10 см в каждую сторону для устойчивости.
  3. На дно положите слой геотекстиля для гидроизоляции и насыпьте 15 см песка. Утрамбуйте его, проливая водой и досыпая песок так, чтобы толщина слоя осталась неизменной.
  4. Проложите еще слой геотекстиля и насыпьте несколько сантиметров песка. Этот слой нужен для того, чтобы последующий слой щебня не повредил ткань. На песок насыпьте 10 см щебня и также утрамбуйте.
  5. По контурам котлована постройте опалубку из досок и скрепите их гвоздями или саморезами.
  6. Положите на щебень армирующую сетку с ячейками размером 15 х 15 см. Арматура не должна касаться щебня, для этого используйте подставку-фиксатор «стульчик», чтобы между щебнем и сеткой остался зазор в 5 см. Сетку свяжите из арматурных прутов диаметром 1 см и зафиксируйте места соединения прутов проволокой. Между стенками котлована и арматурной сеткой также оставьте зазор в 5 см.
  7. Приготовьте бетонный раствор. Смешайте 1 часть цемента маркировки от М400, 3 части песка, 5 частей щебня. Сухие компоненты добавьте в бетономешалку и постепенно разбавляйте водой — по инструкции на упаковке цемента.
  8. Залейте бетон в опалубку так, чтобы он оставался на 15 см ниже грунта. Выровняйте его по уровню и оставьте на 10 дней или больше, чтобы фундамент набрал прочность. После снимите опалубку, а в пустоты засыпьте гравий.
  9. Покройте фундамент горячим битумом, а сверху положите рубероид — затем повторите слои, чтобы защитить печь от грунтовой влаги.

Материалы и инструмент

Для кладки печи вам понадобятся:

  • Кирпич. Для топки и дымового канала выбирайте шамотный кирпич, который выдерживает высокую температуру. Для остальной кладки подходит полнотелый керамический кирпич с маркировкой от М150 до М250.
  • Глина, песок с фракцией не больше 1 мм и емкость для приготовления кладочного раствора.
  • Карандаш, рулетка и угольник для разметки.
  • Кельма (шпатель каменщика), кирка (ручной ударный инструмент, разновидность мотыги), киянка (столярный молоток из дерева или резины) для укладки.
  • Дрель и сверла по бетону, чтобы сделать пазы в кирпиче.
  • Асбестовый шнур и базальтовый картон для изоляции и уплотнения металлических деталей.
  • Термоизоляционный материал: пенополистирол или минеральная вата.
  • Металлические трубы.
  • Колосниковые решетки.
  • Стальные полоски длиной с кирпич.
  • Дымоход.
  • Труба.
  • Водонагревательный бак.

Делаем раствор для кладки

Кладочный раствор готовят заранее: измельчают глину, заливают водой и размешивают все комки. Мокрую глину заливают водой до верха и оставляют на сутки. Затем раствор процеживают, перетирая комки. Когда глина примет консистенцию пасты, в нее добавляют песок: чем меньше, тем жирнее получится раствор. Для проверки скатайте шарик диаметром 5 см и бросьте его вниз с метровой высоты. Если шарик сплюснулся, значит, раствор слишком жирный и надо добавить песка. Если растрескался, то чересчур сухой — добавьте глины. Для печи нужен раствор средней жирности, шарик из него не изменит форму при падении. Можно использовать готовые кладочные смеси, которые просто разводят водой.

Собираем печь

Опытные мастера не жалеют времени на предварительную подготовку, поэтому сначала кладут печь насухо, без раствора, чтобы отобрать нужные кирпичи, проверить их порядок, при необходимости подогнать по размеру. Их нумеруют, а затем разбирают печь и складывают снова, уже скрепляя раствором глины, песка и воды.

Вместе с проектом печник рисует схему укладки кирпичей — порядовку. В ней наглядно видно, как будет выглядеть каждый ряд, — останется только положить кирпичи согласно схеме, закрепить их кладочным раствором и вставить металлические элементы туда, где они нужны.

Для примера посмотрим на проект печи высотой 2,1 м, сложенной из 32 рядов по 4 х 5 кирпичей. Такого размера хватит, чтобы поднять температуру в парной площадью 10–14 кв. м до температуры 100 градусов.

Сделайте на полу разметку при помощи угольника и карандаша: очертите не только размеры основания печи, но и размеры и расположение отверстия под дымоход на потолке.

Первый ряд кладите сплошным.

Увеличьте высоту зольной камеры.

На двух боковых стенках положите четвертинки шамотного кирпича. Между ними оставьте зазоры для труб. Металлические трубы нужны, чтобы повысить качество обогрева. Во время топки они сильно нагреваются и после некоторое время отдают тепло. Для этого проекта мы взяли трубы длиной 1050 мм, а диаметром — 50 мм.

Там, где трубы прикасаются к кирпичу, положите базальтовый картон.

На этом же этапе вплотную к лицевой стене печи установите бак для воды. Проектом предусмотрен бак на 180 л.

Начните формировать дымоход и кладите его до нужной высоты одинаковыми рядами.

На этом этапе кладка печи закончена, остается только вывести трубу через крышу.

В крыше, там, где нет балок стропильной системы, вырежьте отверстие диаметром чуть больше трубы дымохода. Трубу установите в огнестойкий короб из листового металла или асбестоцемента. Между стенками короба и трубой помещают негорючий термоизоляционный материал: пенополистирол или минеральную вату.

Резюме

В отличие от процесса кладки принцип действия кирпичной печи прост: вы поджигаете в топке дрова, которые нагревают камни, стенки печи и водяной котел. Дым от горения проходит через уложенные трубы и размещенную поверх них каменную засыпку, а затем выходит наружу через дымоотводящую трубу.

Источник

Оцените статью
Строймонтаж